Wie so viele Geschichten begann auch diese mit einem „Eigentlich …“
Eigentlich hatte ich wirklich nur ein Paar Türen gesucht. Warum? Na weil irgendein Vorbesitzer alles, was original Schwarz Matt ist, in Wagenfarbe hat lackieren lassen. Das ist ja erstmal bei einem Cabrio der ersten Serie mit der kleinen Stoßstange keine so schlechte Idee. Dabei hat aber leider ein Volldepp die Gummileisten abgezogen, lackiert, und beim wieder aufstecken die Lack- und Zinkschicht dermaßen beschädigt, dass dahinter dann beide Türen bis in die Falz und den Knick oberhalb der Gummileisten verrostet sind:
Naja, das hätte man natürlich reparieren können – aber es gab zum dem Zeitpunkt (2017) noch so viele Cabrios und Coupés, die geschlachtet werden, da sollten sich doch bestimmt ein Paar Türen in der passenden Farbe finden lassen.
Und dann kam eine Nachricht von einem Stammtischkollegen, dass im Forum ein paar Türen für mich angeboten würden – allerdings mit einem kompletten Cabrio dran … und wie sich bei dem Telefonat mit dem Verkäufer heraus stellte auch noch zufällig mit der gleichen Lederausstattung, Autocheck und weiteren Gimmicks. Technisch immer Werkstattgepflegt, da das Cabrio über die Praxis von Herrn Dr. lief, aber leider mit falschem Motor (ABK) und mit einem beträchtlichen Heckschaden, der eine Instandsetzung unwirtschaftlich machte.
Also Sohn eingepackt, ins tiefste Hessen gefahren, aufgeladen, in die Scheune verfrachtet, dort zerlegt, vieles ins Regal gelegt, einiges verkauft und natürlich sinnvolle Dinge wie die Türen ins Cabrio gebaut. Für eine solche Aktion ist es ja wirklich ungemein praktisch, wenn man einen fast erwachsenen Sohn hat, der mit gewissem technischen Interesse gesegnet und auch noch hilfsbereit ist.
„Komm, Sohn, wir bauen einen Audi Z1!“ Als Gegenantwort bekam ich das klassische, westfälische Fragewort mit 15 Buchstaben: „Hääääääääääääää?“ – naja, kurze Zeit später war klar, was ich meinte:
Ich hatte mir diese Aktion schlimmer und aufwändiger vorgestellt, aber die Türen waren tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden zerlegt und wieder zusammen gesetzt. Danach war dann klar, dass die Lacke aufgrund verschiedener Baujahre und Alterungsbedingt leicht unterschiedliche Blautöne haben. Aber, dafür sind die Türen ohne Rost, die Motorhaube nun ohne Knick und die Edelstahleinstiegsleisten von Walde sind nun auch drin:
Spätestens inspiriert von Will Smith’s just cruisin‘und durch meine ausgeprägte Featurietis habe ich mal vor etlichen Monden ein komplettes Set erworben für die Nachrüstung eines Tempomaten – Entschuldigung – einer Geschwindigkeitsregelanlage (kurz GRA) wie es im Fachterminus korrekt heißt. In meinem grenzenlosen Enthusiasmus habe ich auch sofort alles eingebaut und … nichts funktionierte! Keine Regung der Pumpe, folglich keine Geschwindigkeitsregelung – eine komplette Pleite. Angesichts der vielen anderen Baustellen habe ich die Revision aber frustriert auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Und, was hält länger als alles Andere? Richtig, ein Provisorium – oder anders ausgedrückt: „Wem du’s heute kannst besorgen, den verschiebe nicht auf Morgen!“
Nachdem in den letzten zwei Tagen die Ziege (aka mein 83er Audi Coupé) ihrem Spitznamen mal wieder alle Ehre gemacht hat, beschloss ich kurzerhand mich um die GRA im Cabrio zu kümmern. Frau und Kinder aus dem Haus, also absolute Ruhe und Konzentration in Sicht 😉
Ich hatte neulich noch mit einem Cabriokollegen darüber diskutiert und er hatte mir einen Link zu einem Forum zukommen lassen, in dem – zwar auf englisch – aber sehr ausführlich ein How-To zur Fehlerbehebung beschrieben ist. Dazu habe ich mir aber zunächst in der FAQ des BBDW nochmal die Schritte zur Nachrüstungdurchgelesen und mir gleichzeitig die Schaltpläne aufs Tablet geladen, damit ich die im Cabrio vorliegen habe.
Und womit beginnt man? Richtig, mit den Basics. Also erstmal feststellen, ob überhaupt die richtigen Kabel an die richtigen Kontakte gehen. Der Nachrüstsatz hat einen selbstgebauten Kabelbaum, da wollte ich erstmal sichergehen. Tatsächlich waren zwar alle Kontakte korrekt belegt, aber trotzdem keine Spannung am Stecker? Gut, OK, wenn man den Stecker nicht auf den Kontakt vom Schalter steckt, ist das mit W-Strom auch so eine Sache … GNMPF! Aber trotz dann gestecktem Stecker keine Regung. Nur merkwürdiges Verhalten in der Anzeige meines Voltmeters. Also ist vielleicht der Schalter defekt? Gut, dass es auch hierfür in der FAQ des Cabrio-Boards bereits eine bebilderte Anleitunggibt. Und was muss ich da sehen?
korrodierte Platine
Grünspan auf einer Kupferplatine ist definitiv ein super Isolator – kein Wunder, dass sich nichts regt. Also mit Isopropanol vorgereinigt, mit der Messingbürste auf dem Dremel vorsichtig bearbeitet und zum Schluss Kontaktspray genutzt, um die letzten Dreckreste zu entfernen, und siehe da, Neuzustand:
Bearbeitete Platine und Schieber
Durch den Artikel in der FAQ war ich darauf vorbereitet, dass mir insgesamt bis zu sieben Federn unterschiedlichster Größe und Stärke um die Ohren fliegen können. Und weil es sich anbot, wurde der Schaltstock selbst auch noch gereinigt:
Lenkstockschalter für die Geschwindigkeitsregelanlage
Dann alles ins Auto, meinen selbstgebauten Kombiinstrumenttester angeschlossen und siehe da, alles funktioniert 😀 : Video Funktionscheck Lediglich eines der Ventile macht doch etwas Zicken trotz Überarbeitung und schließt leider nicht ganz dicht, aber ich habe kurzerhand das von der Bremse abgeklemmt und nur das an der Kupplung belassen um wenigstens auf der Straße einen Test fahren zu können – aber wenn das Ventil instand gesetzt oder durch ein neues ausgetauscht ist, dann heißt es endlich: JUST CRUISIN‘
nun ja, der letzte Post ist lange her, aber von der Muse ungeküsst und mit viel Arbeit im realen Leben ist das halt nicht so einfach, mal eben sich was ausdenken und in Schriftform darreichen.
Nun denn, auf Gesellen, frisch ans Werk, ich hatte eine „Erleuchtung“ 😉
Irgendwie kann jedes noch so popelige Neuwagensurrogat (zumindest der Abgasreinigungszirkus scheint ja auf einem alten Stand stehen geblieben zu sein …) etwas, was meinem geliebten Cabrio über den gesamten Bauzeitraum verwehrt blieb:
Die Coming Home / Leaving Home Funktion, also dass die äußere(!) Beleuchtung eingeschaltet wird, wenn man es mit der Fernbedienung aufschließt und nach dem Abschließen eine zeitlang eingeschaltet bleibt und dann erlischt.
Gut, OK, die Module zum Nachrüsten gibt es wie Sand am Meer, für gar nicht mal viel Geld. Aber
werden die Module zwischen die Leitungen zur gewünschten Beleuchtung dazwischen geklemmt, was für die Spannung nicht zuträglich sein kann,
dadurch, dass die dazwischengeklemmt werden, sind die für Fahrzeuge mit Autocheck nicht nutzbar,
weiß man dann immer noch nicht, welche Anschlüsse man wie nutzen kann und
wo bleibt denn da bitte der Spaß, wenn man alles fertig kauft?
STAGE 1:
Also hingesetzt, nachgedacht, die Schaltpläne studiert und losgelegt. Man benötigt dazu:
– Lötkolben (geht nicht ohne leider)
– Arbeitsrelais (mit Halterung für den Zusatzrelaisträger)
– zwei Sperrdioden
– am Besten Kabel in den passenden Farben, damit man das nachher noch nachvollziehen kann, was was ist.
Die Ansteuerung kommt von der Innenleuchte bzw. genaugenommen von der ZV. Zur Innenleuchte geht ein dreipoliges flaches Kabel, am 3fach Stecker ist das mittlere Kabel braun/blau.
12V holt man sich mit einem roten oder rot/schwarzen Kabel von der Klemme H30b – das ist ein Kontakt in dem kleinen schwarzen Stecker in der ZE und die Stelle war bei mir frei. Das ist praktischerweise ein paralleler Abgriff von Sicherung 4, also Radio, Innenbeleuchtung, etc.
Für die Ansteuerung der Begrenzungsleuchten muss man die Stecker G (rot) & H (braun) aus der ZE ziehen:
Aus G holt man Kontakt „57R“ (grün/rot) und aus H den Kontakt „57L“ (grün/schwarz). Die Sperrdioden braucht man, damit, wenn man das Parklicht einschaltet, nicht immer die Begrenzungsleuchten auf beiden Seiten einschalten, sondern fein wie in der STVZO vorgesehen nur links oder nur rechts.
Stage 1
Das isses in Stage 1 auch schon. Ich habe mir einen Mehrfachstecker zwischen das Relais und die Zuleitungen der Begrenzungsleuchten gebaut, weil ich noch weitere Ideen habe. Aber dazu gleich mehr 😉
STAGE 2:
Weil mir manchmal Dinge keine Ruhe lassen, habe ich an „Stage 2“ weiter getüftelt:
Ich wollte a) die Nebelscheinwerfer mit einbinden und b) eine kleine Verzögerung einbauen, damit das Licht nicht sofort ausgeht.
a) Die Nebelscheinwerfer werden zwar durch Arbeitsrelais (auf Platz 1) angesteuert, aber nicht so, wie man glaubt:
Wenn das Licht eingeschaltet wird, schließt das Relais und gibt den Strom zum Schalter in der Mittelkonsole frei. Der „Angriffspunkt“ – um die NSW quasi extern anzusteuern – liegt hier praktischerweise in der Steckerstation neben dem Zusatzrelaisträger. Gemeint ist der gelbe Stecker (im Schaltplan T10a) und dort das weiß/gelbe Kabel. Das ist in der Zuführung vom Schalter kommend 1,5mm² stark – da fließt auch nicht eben wenig Strom drüber (rechnerisch gute 9 Ampere bei 12V). Aber da sowieso schon mit Stage 1 ein Arbeitsrelais verbaut ist, ist das kein Problem. Ggf reicht aber die Absicherung in Steckplatz 4 (15A) nicht aus – je nachdem, was man da noch so dran gehängt hat. Das kommt vermutlich auf einen Versuch drauf an.
b) Die Zeitverzögerung war etwas schwieriger. Ich dachte zunächst an das Relais vom Lüfternachlauf, aber ohne Regelkreis wie den Tenperatursensor schaltet das leider auch sofort wieder aus. Fündig wurde ich eher zufällig beim „Wisch-Wasch-Intervall-Relais“. Klemme 15 legt man auf Dauerplus (30), 31 bleibt natürlich Masse. Als Ansteuerung nimmt man Klemme 53c – in meinem Konstrukt kommt da 12V+ von Klemme 87 vom ersten Relais. Klemme 53c ist der Eingang für die Aktivierung der Wisch-Wasch-Funktion, d.h. wenn man den Hebel für die Spritzdüsen gezogen wird, dann läuft der Wischer einen Moment nach bzw. so lange, wie der Hebel gezogen ist. Fällt nun hier die Spannung ab, hält das Relais noch 3-4 Sekunden und fällt dann auch ab – und fertig ist die Zeitverzögerung. Ausgang ist hier Klemme 53e.
Stage 2 fertig
Daraus ergeben sich nun schon zwei Relais. Man kann aber das erste Arbeitsrelais leider nicht rausnehmen, weil das durch die ZV masseseitig angesteuert wird. Dann funktioniert aber das WIWA Relais nicht wie gewünscht – hier muss die Plus-Leitung angesteuert werden.
Und da ich nicht weiß, wie belastbar das Relais ist, habe ich kurzerhand noch ein Arbeitsrelais mit eingebaut, was also nun vom WIWA Relais angesteuert wird. Zum Schluss habe ich noch alle Relais beschriftet, damit ich da irgendwann nochmal durchfinde. Die Kabelfarben sind aber natürlich grundsätzlich so zu wählen, dass man die auf den ersten Blick sofort erkennt, also Braun für Masse, Rot für Dauerplus, etc.
Jetzt ergibt sich aber das Problem, dass die Schaltung IMMER funktioniert, also auch in der prallsten Sonne, was aber überhaupt keinen Sinn macht 😉 Also weiter nachgedacht, eine Schaltung bestellt und wieder den Lötkolben gespitzt.
Bausatz DämmerungsschaltungBausatz fertig verdrahtet mit der Anschlussplatte des Relaisgehäuses
In dem Bausatz enthalten sind ein Fotowiderstand, Potis zur Einstellung der Helligkeit und Hysterese sowie ein Öffner/Schließer-Relais. Aber, sowas will ja nicht nur aufgebaut, sondern vor allem auch EINgebaut sein – ich will keinen losen Drahtverhau unter der Lenksäulenverkleidung. Wie zufällig passt die Platine aber in ein (mittlerweile vollkommen nutzloses) Motorsteuerungsrelais für eine K-Jetronic. Also jenes kurzerhand zerlegt und den Bausatz implementiert.
Der Lichtsensor wurde in die A-Säulenverkleidung fast unsichtbar integriert:
Lichtsensor integriert in der A-Säulenverkleidung
Jetzt galt es nur noch ein Problem zu lösen:
Die Innenraumleuchte ist Masse-gesteuert, das Zeitrelais muss aber Plus-gesteuert sein. Das Dämmerungsrelais (DR) schaltet den Kontakt so lange nicht, wie es zu hell ist, d. h. das Relais befindet sich die ganze Zeit über in der „angezogenen“ Stellung. Wird es dunkel, fällt das Relais ab.
Wenn nun das DR aber nicht die ganze Zeit am Strom hängen soll (tut ja nicht nötig, auch wenn ich nicht gemessen habe, wie viel Strom das zieht), dann ergibt sich daraus eine etwas vertrackte Situation. Klaut man nämlich dem DR Plus oder Minus, fällt das Relais ebenfalls ab – also schaltet somit die anderen Relais ein. Legt man die aber auf die geschaltete Masse, ist die Nachleuchtezeit futsch, weil die Relais ja dann auch nicht mehr funktionieren. Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, dass das WiWa-Relais 10A schalten kann. Ein Test hat gezeigt, dass es sich bei der ihm zugedachten Belastung tatsächlich auch nur geringfügig erwärmt – also konnte das Arbeitsrelais, welches nur die Last geschaltet hat, aus dem Ensemble rausgeworfen werden. Ich habe mal als ElektroNoob einen Schaltplan skizziert, wie die einzelnen Bausteine nun geschaltet sind:
Schaltplan Stage 3
Das funktioniert wie folgt:
Das Arbeitsrelais schaltet zum DR Plus durch, sobald die Innenleuchte eingeschaltet wird.
Das DR schaltet bei passender Helligkeit Plus durch zum Zeitrelais
das Zeitrelais hält noch ca. 4 Sekunden den Strom für die Beleuchtung aufrecht, nachdem eine der beiden Voraussetzungen entfallen ist („zu hell“ oder „Innenleuchte aus“)
Damit steht nun die Elektrik – ein paar Einstellungen für die Potis müssen in den kommenden Tagen respektive Dämmerungen noch erfolgen, aber das war’s soweit. Links ist das WiWa-Relais, mittig das Arbeitsrelais und rechts, das große Dingens mit der VDO Beschriftung ist das Gehäuse für die Dämmerungsschaltung. Sieht doch komplett original aus, oder?
Die fertige Steuerung für das Coming Home / Leaving Home Equipment
Aber da kommt noch mehr – schließlich habe ich auch einen Beleuchtungsfetisch 😀
Dinge, die lange genug nerven, gehören dann auch irgendwann, wenn irgendwann mal Zeit ist und gerade nicht so viel zu tun ist und man nicht sowieso andere Baustellen hat bzw. einem tatsächlich die Ausreden vor dem eigenen inneren Schweinehund ausgegangen sind, dann tatsächlich mal repariert.
Dazu zählen z.B. lästige Sachen wie die undichten Absperrklappen in den Lüftungsschächten. Während bei der Ziege diese Klappen nach nunmehr 33 Jahren immer noch vollkommen problemlos funktionieren, hat bei der Entwicklung zum B3 offensichtlich an vielen Stellen der Rotstift an- und der Verstand ausgesetzt. Anstelle weiterhin eine gummiartige Dichtung wie im B2 zu verwenden, kam man auf die glorreiche Idee, dass das anscheinend viel besser – oder vermutlich viel billiger mit Schaumstoff geht. Wie toll das unter der ständigen Wechselbelastung von Sommer und Winter im Auto funktioniert, sieht man ja schon an den Türverkleidungen …
Aber, wie immer heißt es „Auf, Gesellen, frisch ans Werk!“. Hier die Ausgangssituation:
Wie man sieht, pfeift es hier tatsächlich nicht nur aus dem letzten Loch, sondern eigentlich überall her. Kein Wunder, wenn man sich die sogenannte „Dichtung“ mal näher anschaut, aber dazu gleich mehr.
Und da wollen wir hin – aber wie?
Zunächst muss das alte, bröselige Zeugs erstmal raus. Zu meinem großen Erstaunen ließ sich der Schaumstoff aus einer Klappe in einem Stück entfernen. Das war bei den beiden anderen nicht möglich – hier half ein Schraubendreher und zum reinigen Isopropylalkohol (oder auch als Isopropanol-Alkohol bekannt) , um auch wirklich den gesamten Dreck zu entfernen. Wo es mir aber schon gelungen ist, eine heile zu entfernen, kam mir die Idee, Maße zu nehmen und eine Schablone anzufertigen. Das pdf dazu findet ihr am Ende des Artikels – einfach ausdrucken und auf einen festen Karton kleben.
Als neues Dichtungsmaterial habe ich 3mm starkes selbstklebendes Moosgummi verwendet, das ein Kollege in der Werkstatt zum Abdichten von Aufbauten verwendet. Das lässt sich prima mit einer guten Schere bearbeiten. Dazu sei noch gesagt, dass es hier nicht auf einen Millimeter ankommt, da man das nach dem Einfügen in die Klappe noch in gewünschte Richtungen ziehen und drücken kann. Zwischen und Endergebnis sehen dann so aus
Wenn man sich die Klappen seitlich anschaut, dann ist zu erkennen, dass die asymmetrisch gebaut sind, d.h. je eine Kante überlappt die andere jeweils um ca. 1mm. Die Klebeseite muss nun zur höheren Kante zeigen, da das NICHT die eigentliche Dichtkante ist! Andersherum besteht die Gefahr, dass das Moosgummi am Lüftungskanal kleben bleibt und sich aus der Klappe wieder herauszieht.
Da die große Klappe eher einer Ellipse entspricht und beide Radien innen wie außen gleich sind, kann man die auch gut direkt anlegen und zum Anzeichnen nutzen. Sie ist aber natürlich der Vollständigkeit halber in der Vorlage enthalten.
Gutes Gelingen – und möge die Geduld mit euch sein. Als nächstes nehme ich mir in der Heizung die Umlenkklappe vor. Leider habe ich nicht gewusst, dass es weitere hirntote Neuerungen gab, die die vollkommen verblödeten Ingenieure für die so called „Weiterentwicklung der Heizung“ aus der Trickkiste gezogen haben. Als eine der ersten Taten hatte ich den Wärmetauscher erneuert – da wäre das gleich prima mit machbar gewesen. So muss ich mal meinen Freund den Gynäkologiker fragen, ob der mittels Endoskop die Dichtung auf der Klappe erneuern kann – aber dazu demnächst mehr.
vorab, lieber Leser, erinnern wir uns an den gruseligen Ausgangszustand – heckseitig betrachtet:
Aber kommen wir zum zum eigentlichen Thema:
Wie wir alle wissen, ist ein klassischer 5 Zylinder akustisch von einem Renault Zoe kaum zu unterscheiden – so leise, sanft und gleichmäßig ist die Geräuschentwicklung. Diese Erfahrung musste ich schon bei meiner Ziege machen, aber findige Menschen haben für dieses eklatante Problem Abhilfe in Form von aus Edelstahl gefertigten Ausatmungsorganen geschaffen. Deren Hersteller gibt es reichlich am Markt – wer mag, kann sich das Organ auch gleich passgenau und einzelangefertigt unter die Bodengruppe schrauben lassen. Da sich aber aus meinem schier unerschöpflichen monatlichen Budget auch meine Mitbewohner bedienen und ich es mir nicht leisten kann, billig zu kaufen, fiel die Entscheidung bei beiden Tieren für eine Serien-Anfertigung aus dem Hause Bernhard Niedermayr.
Während bei der Ziege die Entscheidung nach zwei Jetex Anlagen mehr der Tatsache entsprang, endlich etwas nicht klapperndes unter dem Gefährt zu haben, war beim Bär die Frage, ob man denn möglicherweise eventuell vielleicht eine neue Abgasanlage benötigen könnte, nicht notwendig. Ich denke, wenn man durch ein Endrohr durch den Schalldämpfer auf den Boden schauen kann, hat sich dessen Sinn entleert – und noch so einiges anderes …
von außen sah das auch nicht besser aus – der Sichtwinkel anders, aber trotzdem eher … *wurgs*
wuhu, ein Supersport-Endtopf …
Da ist man als umweltbewusster Fahrzeugnutzer doch schon aus Gründen der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer gefordert, einzuschreiten und das rostige Teuges wegzumschmeißen. Freundlicherweise gibt es im Cabrio-Forum einen Anbieter, der mir die Arbeit einer erneuten Sammelbestellung zwecks Erreichen eines akzeptablen Preises erspart hat – für schlanke 750,- € bekommt man die gratis und franko nach Hause gesendet. Und nur wenige Zeit später sieht das Ganze dann wie folgt aus:
Fazit: Fußgänger sind fortan frühzeitig gewarnt, dass sich ein – nunmehr akustisch sehr gut als Vertreter der ungeraden Zunft zugehöriges erkennbar – Gefährt nähert – und ich habe endlich keine Untermieter mehr im Endtopf … loud pipes save lives!
Mannmannmann, es gibt ja so Dinge, die mich ganz besonders nerven. Dazu zählen insbesondere Reparaturen, die man nochmal machen darf, weil sich beim ersten Mal kein Erfolg eingestellt hat. Letzteres führt aber bekanntlich zu akuter Unlust und stetigem ichhabenochmehralsdiesebaustellealsomacheicherstwasanderes …
Aber, irgendwann muss man halt mal ran und dann heißt es eben „einmal mit alles und scharf“ …
Bei der ersten Reparatur habe ich versucht, die Platine soweit nach zu löten wie es eben geht, ohne dass man das eigentliche Instrument zerlegt. Warum? Weil ich bei meinem ersten Versuch, die Nadel von der Welle abzuziehen, gleich die gesamte Welle mit raus gezogen habe. Das geht hier irgendwie anders als bei meinem Coupé, wo eine einfache Gabel extrem hilfreich war …
Aber was wäre die Welt ohne hilfsbereite Menschen, die Anleitungen nicht nur schreiben, sondern gleich den Vorgang filmen – YouTube sei Dank fand ich dieses Video https://youtu.be/CbqhZDz82qU von Gustav Ludewig, der schön anschaulich den Trick zeigt, wie man die Nadel ohne Probleme abziehen kann.
Was folgt, ist einiges an zu lösenden Schrauben und dann bewaffne man sich mit einer Entlötpumpe, frischem Lötzinn und einem Lötkolben – hilfreich ist in jedem Fall eine „dritte Hand“ (gibt’s für kleines beim Elektronikhändler).
Ich habe dieses Mal bei jeder einzelnen Stelle erst das alte Lötzinn entfernt und dann frisch nachgelötet. Und wo ich schon dabei war, endlich auch mal die neue Birne in die Außentemperaturanzeige gebaut. Das war weitaus weniger kompliziert, als ich dachte – da sind tatsächlich nur 6 Schrauben nötig.
Und wo sowieso schon mal alles einzeln vor einem liegt, kann man ja auch gleich die Tachoringe verbauen, die kürzlich für ’nen schmalen Euro im Forum abgegeben wurden. Für die Schärfe des Durchblicks auf besagte Ringe bietet sich Kunststoffpolitur an, die schon bei der Heckscheibe gute Dienste verrichtet hat.
Zu guter alles wieder zusammensetzen, festschrauben und das vorläufige Endergebnis betrachten:
Da ist dann jetzt auch alles drin, was man damals in der Optionenliste hätte haben können: Neben den Standardinstrumenten der Bordcomputer, das Autochecksystem (bei dem auch noch das Display korrekt funktioniert!) und seit neulich auch eine Außentemperaturanzeige. Wenn dann jetzt noch der Tacho macht was er soll, wäre es ja quasi nicht zum aus zum halten am dran am sein …
Und die erste Probefahrt zeigt:
Ich kann tatsächlich sagen ichhabenochmehralsdiesebaustellealsomacheichJETZTENDLICHwasanderes 😉
… und siehe, es ward Licht! Naja, nach einer kleinen Bastelstunde an meinem Lieblingstisch.
Die Ausgangssituation gestaltete sich wie folgt:
Zwei DE Scheinwerfer aus einem 99er Cabrio, leider verunfallt, fanden zusammen mit den Boleros den Weg zu mir. Bei beiden war das Streuglas zerbrochen, bei dem einen mehr, bei dem anderen zum Glück weniger:
Da bei dem linken Scheinwerfer (also Fahrerseite – wir sprechen ja immer in Fahrtrichtung, gelle?) waren durch eingedrungenes Wasser sowohl Gehäuse als auch Reflektoren verschmutzt, aber nur geringfügig angegriffen.
Bei der rechten Seite war die Streuscheibe nur unten gebrochen – dafür auf der gesamtem Länge:
Nun – „Auf Gesellen, frisch ans Werk!“. Erstmal alles zerlegen und eine genauere Bestandsaufnahme machen. Das Ergebnis gleicht einer Explosionszeichnung – der Weg dahin ist dann auch nicht ganz so trivial, wie man glauben möchte, da die Einstellverschraubung der Reflektoren durch jahrendelanges Nichtbewegen schwergängig ist.
Wie so oft hilft der Zufall – von demjenigen, der sich ein zweites Loch in den Allerwertesten freut, weil er meine OZ bekommen hat, kam auf gleichem Wege ein Standardscheinwerfer zum ausschlachten zu mir. Das war auch gut so, denn wie so oft kommt unverhofft etwas, das man so gar nicht haben will: Verrottete Schrauben. Das alleine ist ja noch kein Problem, sofern man von SPAX oder standardmäßigen metrischen Dingen spricht. Im Falle einer Audi Baugruppe ist das aber eher blöd, von wegen weil man solcherlei Dinge selbstverständlich nicht einzeln bekommt …
Oben sieht man die Wurzel des Übels, unten die Lösung fürdas Problem, sofern man einen zweiten Scheinwerfer hat 😉
Bei der Gelegenheit habe ich diese und die anderen Schrauben
gereinigt und gefettet – man weiß ja nie, wie lange das mal
halten soll …
Die Reflektoren sollte man bei der Reinigung übrigens noch vorsichtiger behandeln als ein Igelmännchen sein Igelweibchen in der Brunftzeit – scharfe Reiniger oder kräftiges Reiben sind der Beschichtung Tod! Geholfen hat ein langfaseriges Microfasertuch und schlicht und ergreifend Wasser – danach etwas pusten und das Wasser lediglich charmant abtupfen.
Aber einfach nur die Scheinwerfer reinigen, mit neuen Dichtungen und Streuscheiben zusammenzusetzen ist mir dann auch nicht so richtig genug. Ich habe schon öfters im Netz B3/B4 Audis gesehen, die geschwärzte Scheinwerfer haben. Also, da ich sowieso mehr Teile als zum Zusammenbau nötig habe, flugs mal der Dame des Hauses eine alte Strumpfhose geklaut, einen Rahmen lackiert, das mal kombiniert und angeschaut:
Links also mit unlackiertem, rechts mit bis zum Standlicht lackiertem Rahmen. Und der geneigte Leser fragt sich gerade: Moment, was soll das mit der Strumpfhose?? Tja, nun, den Rahmen bekommt man tatsächlich einzeln bei Audi … den eigentlichen Reflektor aber natürlich nicht, das wäre ja auch zu einfach. Also werde ich natürlich einen Teufel tun und den zu lackieren, ohne zu wissen, ob mir das gefällt. Daher habe ich eine schnelle, simple und vor allem eine vollständig reversible Lösung geschaffen. Und meines Wissens sind die Strümpfe schwer entflammbar, also baue ich das erstmal ein – schau mir an, wie das eingebaut aussieht und entscheide dann 😉
nach monatelanger Abstinenz war ich dann heute mal wieder fleißig.
Mir ging das schon lange auf den Wecker, dass die Motorantenne (wobei mir einfällt, dass ich die Reparatur noch gar nicht gepostet habe, ts ts ts) – jedenfalls, dass die Motorantenne immer raus und rein fährt, sobald man das Radio ein- bzw. ausschaltet. Zum Einen ist das nicht gut für die recht empfindliche Mechanik, zum Anderen nervt das „Brrrrrrrrrrrrrt – pling!“
Im Forum fand ich eine Umsetzung mit dem „Funk“ Schalter – aber wer will schon, was alle haben? Ich fummle mir ja lieber was zurecht, aus Dingen, die ich sowieso schon rumliegen habe. Und der Schalter soll natürlich aber nicht schon in der Mittelkonsole enthalten sein. Meine Wahl fiel hier auf einen NSW Schalter, kombiniert mit der Kappe des ABS Tasters. Da die Kappe aber kein gelbes oder grünes Dreieck hat, habe ich das intern im Schalter gelöst:
Die Beleuchtung ist rot durch die LED, wenn der geschaltet wird, leuchten zwei gelbe LEDs auf. Diese habe ich mechanisch so geändert, dass die ebenfalls das „Fenster“ beleuchten. Der Effekt kann sich aber – so meine ich – sehen lassen:
Radio (natürlich Alpine, was denn sonst?)
Beleuchtete Schalter:
Und mit eingeschalteter Antenne:
Das praktische dabei ist: Weil er dem 93er Cabrio anscheinend fehlt, habe ich den S-Kontakt nachgerüstet, d.h. mit Ziehen des Schlüssels geht auch das Radio aus. Und damit in jedem Fall auch die Antenne 😉
Öhm, ne, das war’s nicht. Boris tanzt Bolero? Hm, auch nicht. Der Bär bekommt Boleros? RICHTIG! *freu*
Nach dem ich eigentlich schon mit der Suche abgeschlossen und italienische Schuhe erworben hatte (siehe https://blog.joraschky.de/?p=120), sind mir jetzt die ultra seltenen Bolero Felgen in 8×17″ ET 35 zugelaufen. Die sehen so aus:
Es gibt ja tatsächlich immer noch nette Menschen, die sich daran erinnern, wenn man vor UR-Zeiten mal gesagt hat, dass man das, was man da sieht, mal ganz gerne haben wollen würde … oder so.
Jedenfalls fahre ich am Sonntag nach Haselünne und hole die Räder und ggf. noch Kleingerumpel ab, was man noch so am Cabrio verbauen können mögen würde. Dann gibt’s auch echte Bilders – mit auf dem Cabrio muss aber ja leider noch warten bis Anfang April, wenn die Saison wieder startet. Da hat’s die Ziege echt besser, die bekommt das ganze Jahr Auslauf … und kann ganz wie sich das für so ein Tier gehört auch mal am Salz lecken … 😉
Da startet mein Tag heute mit der Nachricht, dass der Swinger Club Beverly in Solingen abgebrannt ist. Und die Nachbarn und Anwohner möchten bitte Fenster und Türen geschlossen halten, wegen evtl. austretender giftiger Dämpfe …
Uh-hu, gut, ich wusste immer, dass es in einem Swingerclub heiß her geht – das sieht man schließlich alle Tage wieder im Hartz IV TV. Muss man bei einem solchen Vorkommnis dann von spontaner menschlicher Selbstentzündung aufgrund hoher Reibungshitze ausgehen? Und was brennt denn da eigentlich so gut? Werden Andreaskreuze aus alten Bahnschwellen gefertigt und sondern deshalb im Brandfall giftige Dämpfe ab? Oder liegt das an dem lederbezogenen Bock, auf den Latexbewehrte Damen festgeschnallt werden … und denen dann eingeheizt wird ? 😉 Da hat bestimmt so manche(r) mehrere „Eisen“ im „Feuer“ … ggg
Im Artikel liest man noch von zwei Verletzten, die die Behandlung verweigern. Denen wurde bestimmt der Boden unter den Füßen zu heiß … und deshalb waren die für eine weitere Überprüfung nicht so richtig Feuer und Flamme – wohl auch, weil sich deren Identität dann in der heutigen Zeit bestimmt wie ein Lauffeuer verbreitet hätte. Möglicherweise sind die auch gebrannte Kinder? Aber, ich will hier nicht noch unnötig Öl ins Feuer gießen, weitere Vermutungen abfeuern, eine hitzige Diskussion entfachen oder auch nur die Gerüchteküche schüren …
Interessant ist in diesem Kontext letztlich nur noch die Frage: Welche Bedeutung der eigentlichen Übersetzung von „swing“ liegt dem gleichnamigen Club eigentlich zugrunde? Schaut man bei leo.org, dann finden sich Phrasen wie „Der Anschlag, der Hub, die Spitzenhöhe“ … lalalalala, Blumenwiese, Blumenwiese, Blumenwiese … 😉
Also Sohn eingepackt, ins tiefste Hessen gefahren, aufgeladen, in die Scheune verfrachtet, dort zerlegt, vieles ins Regal gelegt, einiges verkauft und natürlich sinnvolle Dinge wie die Türen ins Cabrio gebaut. Für eine solche Aktion ist es ja wirklich ungemein praktisch, wenn man einen fast erwachsenen Sohn hat, der mit gewissem technischen Interesse gesegnet und auch noch hilfsbereit ist.
Und da wollen wir hin – aber wie?
